Byte av mahognypanel och tätning av fönster

Borttagning av aluminiumram och fönster

Som framgår av bild 1 var mahognypanelen på sidorna på vår nyinköpta OF32 inte i vidare skick och behövde bytas.

Anders Sandaas (2307) har i stora drag beskrivit hur han gjorde i ”Så gjorde jag”. Det var en ganska komplicerad operation, visade det sig och därför vill beskriva litet mer detaljerat. Den förkromade mässingslisten måste tas bort och den är skruvad med ett fyrtiotal 2,9 x 10 rostfri försänkt skruv i aluminium fönsterlisten, som är väl fastkorroderade efter 40 år. En del skruvskallarna går av när man demonterar och jag kontaktade därför Anders och fick en muntlig beskrivning på en metod som Erik Edwin (1486) provat. Den går ut på att man naturligtvis försöker få ut så många skruv som möjligt på normalt sätt och då skall man endast dra åt ett håll och aldrig vrida fram och tillbaka. Ett alternativ som också kunde användas var att använda en batteriskruvdragare med momentkontroll. När skruven sitter fast börjar den ”hamra” vid inställt maxmoment och sedan ökar man det inställda maxmomentet till skruven lossnar (eller går av).

I mitt fall stod jag där med hälften av skruvarna avbrutna och delvis kvar i aluminiumramen. För att få bort dem måste ram och rutor tas bort och ramarna separeras genom att lossa ¼” (kvarts tum) skruvarna i hörnen.

Detta var ett vanskligt arbete då kvarts tums skruvarna var lika fastkorroderade som de mindre skruvarna. Fördelen är de är grövre och hållbarare. Eventuellt kan gängorna i aluminiumramen förstöras och i sådant fall måste de repareras med Heli Coil och M6 skruv. Detta slapp jag göra.

Ramarna skall separeras från varandra och rutan och allt måste rengöras ordentligt mekaniskt med ett vasst stämjärn och/eller fönsterskrapa med rakblad.

Därefter rengör man med lösningsmedel, t.ex. rödsprit, och med litet hjälp av Scotchbrite alternativ stålull.

När aluminiumramarna är fria kan de avdragna skruvarna fräsas bort. För det krävs en stabil fräsmaskin. Lämpligen används en 5 eller 6 mm pinnfräs och fräsningen sker till ett djup så att allt stål är borta.

Nästa moment är att skaffa ett stångämne i aluminium med 6 eller 8 mm diameter. Detta kan köpast.ex.på www.maskindelen.se Ämnet du får måste mätas med mikrometer eftersom diametern kan variera med någon tiondels mm. När diametern är bestämd, skaffar man en borr med något mindre diameter: 0,04 till 0,06 mm mindre är lagom. Om det inte går, får man välja den borr som är närmaste tiondel mindre än den uppmätta stångens diameter. Därefter borras alla uppfrästa hål upp till det valda måttet. Stången kapas till pluggar om ca 10 mm längd som också avgradas på ena ändan. Därefter pressas pluggarna ner i hålet. Detta kan ske med hjälp av matningen i fräsen eller matningen i en pelarborr-maskin. Normalt räcker det med inpressning av pluggen men om hålet är väldigt nära stångens mått, kan man förstärka med någon droppe cyanoakrylat, som får tränga ned i spalten mellan hål och plugg. Sista momentet är att fräsa bort överblivet pluggmaterial.

I och med att allt stål var borta från fönsterlisterna ville jag passa på att eloxera om dem. Jag kontaktade Body Cote Ytbehandling i Karlstad men blev bryskt avvisad: ”Här gör vi inga jobb till privat personer”. Anders Sandaas hade emellertid lösningen så jag fick ta bilen till Tvedestrand i Norge och Terje Jakobsen på Telox och så var jobbet klart på en dag.

Återmonteringen var enkel. Det finns distansbitar mellan glaset och spåret i listen och dessa sparade jag vid demonteringen.

Det var bara att återanvända dem för att få en lagom spalt mellan glas och aluminium. Vidare är det viktigt att glaset är helt rent.

När ramen monterats runt glaset skruvas rammen ihop i hörnen.

För att försäkra mig om att aluminiumramen blev exakt rätt, skruvade jag fast den inre förkromade ramen med några skruvar innan jag fyllde tät massa i spåret mellan glas och aluminiumram. Av Anders fick jag tipset att använda MS-polymer hellre än Sikaflex som är baserad på polyuretan. MS-polymer skall ha bättre tålighet mot UV-ljus och därmed längre livslängd. Jag använde grå Tec7 som säljs av bl.a. Beijers. Framtiden får utvisa om valet var rätt. Erik Edwin har använt det nu i 10 år utan problem. En fördel med Tec 7 är i alla fall att man kan spara en öppnad tub väsentligt längre än Sikaflex.

Nya paneler

När fönstren var klara, tillverkade jag nya paneler med de gamla som mall. Jag lyckades till en början inte skaffa 7 mm tjocka och 3 m långa mahogny-plyskivor utan skaffade 4 mm plywood med standardmått 1,22 x 2,44m och ett par oljehärdade masonitskivor. Plywood och masonit blir tillsammans 7 mm tjockt. Mallarna ritades av på masoniten som sedan ”kläddes” med bitar av mahognyply. Jag var ganska generös med skarvar då skarvar längs trä kan göras osynliga, men skarvar tvärs träet finns bara mitt för det främre skottet. Masoniten måste också skarvas men det gjordes naturligtvis på andra ställen än plywoodskarvarna. Panelerna lackades därefter 3 gånger med Biltema 30552 och sedan med Biltema 30554 mattlack.

Monteringen var enkel. Panelerna sattes på plats med Tec7 och fixerades med limklämma och småtvingar.

Därefter renskars panelen runt fönstren. Nästa steg var att montera fönstren och fästa med Tec7 och den inre förkromade rutramen monterades. Var försiktig med nya skruvhål för det är lätt att dra av 2,9 mm skruv. Förborrning måste ske med 2,7 mm borr.Skruvarna fettades före montage för att undvika korrosion.

 

"Om man lyckas få loss alla skruv som håller den förkromade rutramen, behöver man inte renovera aluminium rutramarna, vilket är det mesta arbetskrävande, utan man kan nöja sig med att byta panel. Dock finns risken för läckage i tätningen av rutorna och då blir man i alla fall tvungen att renovera dessa.

Det beskrivna är mycket arbete och tog ca 5 månader totalt. Men det finns ingen genväg om man vill behålla en bedagad 40 åring, som för övrigt att väl värd all omsorg.

/