Hej! Säljaren har lite problem med min Family Fly 24 som jag köpt. Styrbord motor krånglar och jag ställer frågan här.

Jag har sökt och läst i gamla trådar men en direkt fråga skadar aldrig

Vad och i vilken ordningsföljd är den troligaste orsaken till följande? Och vad kan hjälpa felsökningen.

Dubbla sjövattenkylda motorer (B20 med 270) Bägge motorerna går fint men den ena blir varm enligt mätaren direkt vid belastning, t om redan innan man tar den upp i plan. Endast vid tomgång håller den tempen.

Den varmgående motorn får också vatten i oljan.

Jag har svårt att hjälpa säljaren då jag bor i Norge och är hårt bunden av jobb just nu!

Hej!

Om det är vatten i oljan är det troligt att toppackningen har gått.

Andra orsaker till att den går varm kan vara att sjövattenfiltret är igensatt eller att den tar tjuvluft någonstans på vägen.

Impellern kanske måste bytas.

Kan även vara att motorblocket är igensatt med skit som gör att kylvattnet hindras att cirkulera. Vanligt om båten gått i grunda vatten exempelvis kanaler med mycket sandbotten.

Lycka till och hoppas att det löser sig!

Toppackning och kontroll av avgaslimpa borde vara det vanligaste

Planera för motorbyte. Även om renoverade motorblock går att få till ett överkomligt pris så är det gamla och omoderna motorer som inte motsvarar de krav och förväntningar som man har i dag. Slöa och bränsletöstiga motorer.

Hej och tack! Jo jag har köpt den fullt medveten om motorerna men satte som krav vid köpet att dom är i fungerande skick för detta och i princip nästa år (sistnämda med lite hjälp av undertecknad :-) Nu är båten tyvärr inte levererad så säljaren måste ordna detta vilket han också gör (jag bara ville ha tips för att hjälpa till) Vi är helt överens i övrigt. Risken är bara att hemkörningen om ca 8-10 dagar blir försenad. Bor ju långt bort och svårt att flytta fridagar. Annars är jag 100% övertygad om att jag kommer att trivas med Coroneten (oavsett vad som händer med motorerna)

Mvh Peter

Hej Peter!
Jag sitter i ungefär samma sits som du, fast mina motorer var helt urmonterade (följde med på pall). Jag har börjat samla delar för marinkonvertering av Volvos D5 motor (Penta D3). Det jag saknar just nu är värmeväxlarna. Jag kommer att behålla dubbelmontage 280 dreven.
En länk till Simon Lundell, som genomfört detta fast på en Exotic 28:

http://www.familjenlundell.se/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=0&Itemid=56

Jag kommer antagligen inte komma i sjön i år, men skruvandet är ju halva nöjet...

Mvh Johan Lundh

Hej, trolig orsak kan vara sjövattenpumpen. Kolla impellern och medbringaren och de två axeltätningarna som sitter i pumpen. Läcker de det minsta så trycker sjövattenpumpen in olja via axeln ner i oljetråget. Packniningar finns att köpa som reservdel alt. byt hela pumpen. Hälsningar Jan fd. Coronetägare.

Hej Johan. Det låter som ett spännande prokekt, var det VP AQ130 motorer som satt och har Du dom kvar?

Att det kan vara sjövattenpumpen har vi tänkt på men det förklarar inte värmen! Säljaren trodde dock inte att det var pumpen.

Är det inte högre tryck i motorn än i sjövattenpumpen? I så fall borde inte vattnet komma in i motorn. Avgaslimporna är det sannolikt inte heller. Det som händer när de är slut är att man får in kylvatten i insugskanalerna och det ger mer omedelbara och dramatiska problem.

Ni har väl testat att byta termostat? Den kan mycket väl ha gått sönder, men den har även ett litet hål som ska göra att man har en viss cirkulation genom termostaten även när den är stängd. Är detta hål igensatt så blir den långsammare uppvärmd och kan därigenom komma att öppna lite senare. Jag skulle testa att termostaten är ok.

Vatten i oljan däremot tyder på en skada på topplockspackningen eller möjligen ett genomrostat motorblock, men det är ganska osannolikt.

Hej!
Till min följde det med 3stycken BMW sexor på 2,8 liter. Jag har plockat lite delar från dem för att ha till mitt projekt, resten av grejorna ligger på Blocket.

Jag har varit med om att blocket rostar sönder precis under nedre vändkanten på främre cylindern på en B20 med sexbultad vevaxel, dvs innan 1973 eller ngt sånt. Detta ser man inte förrän man plockar dän kolven, resultatet blir att ju längre man kör den så blir det mer och mer vitt i oljan, och nivån ökar hela tiden. Om det blir varmt eller inte vet jag inte. Detta är en slamkrypare, för man har fortfarande utmärkt komp och motorn går bra.
Projektet med D5 är jättespännande, hoppas man inte gett sig ut på för djupt vatten.

Mvh Johan

Kan berätta med god erfarenhet av dessa motorer att de är säkert upprostade .Mina B20 var slut i toppar och det ena blocket redan 1983.Båten var en Midi från 1972 så förmodligen behöver du inte leta efter andra fel.Har en kompis där vi fick konventera en bilmotor förra året i hans coronet 17 fungerar helt ok igen.Efter 17 år är jag nybliven coronet ägare igen denna gång utan B20! Mvh janne

Tack för alla svar. Jag skall försöka hålla liv i dessa motorer 2011 och 2012. Vi får se vad som felar styrbordsmotorn och om det är illa eller ev kan repareras för något år. Sen är planen att finna två fräscha färskvattenkylda B20, göra dessa i ordning. Effekt mm kommer att räcka för mig. Coroneten kommer att användas mycket men ändå bara köras moderat och mer fungera som flytande sommarstuga i närheten av den riktiga sommarstugan.

Båten är i relativt gott originalskick och jag vill gärna behålla den så framöver. Tycker det är kul att skruva B20 och fördelen är att det är gott om plats trots dubbelmontage. Är det någon som är i bytartagen och har två OK AQ130C motorer till övers, gärna färskvattenkylda så hör av Er.

Lindströms båtvarv på Smådalarö tog mina båda motorer och drev, som var helt ok, i inbyte. Hör med dem!

Angående B20, mener jeg at det er en vital del af Coronets DNA.

Jeg kan ikke forestille mig min 21'er uden sine dobbelte B20ere, tværtom har jeg planer om at trimme dem, inspireret af de tidlige Coronet-racing både. 180hkr pr styk burde være muligt med komforten i behold. Så en applaus til Peter Flink for beslutningen om at beholde de klassiske volvomotorer!

Rune och undertecknad verkar lev med samma filosofi. Det ser nu ut som att styrbords motor är OK. Det var stopp p ga tätningsmaterial i kylrör, troligen efter förra årets byta av topplock där mekanikern inte litade på gummitätningarna....

Vad gäller vatten i oljan så är/var vätskemängden inte större än påfylld olja vid senaste oljebytet. Efter ytterliggare byte idag så var oljan ren efter körning vilket indikerar att det var en mindre mängd vatten kvar sen topplockshaveriet förra året samt ev kondens från vinterns vedermödor.

"Tina" går därför upp till Väddöarkipelagen om en vecka till sin nya hemmahamn för låååång tid framöver.

Tack alla för goda tips, dessa kan ju behövas framöver kanske....? ;-)

Mvh Peter

Som nämns tidigare är det inte ovanligt att den inre packboxen i impellerpumpen ger sig,då är det fritt flöde för sjövattnet in till kamdrivningen där det inte finns något tryck.VP s packbox hade tidigare ingen rostfri fjäder så den var inte långlivad i saltvatten,men det går att köpa lösa Rf fjödrar och byta.Men som sagt dessa motorer lever ofta på övertid idag.

Då har jag genomfört transporten av min nya Coronet från Ekerö i Mälaren till Väddö i Stockholms norra skärgård. Enda problemet var att nästan inga sjömackar håller öppet, t om Gräddö var stängt trots finväder och helg.

Styrbordmotorn håller sina 90 grader om man inte kör över 20 knop för då sjunker tempen till 80-75 grader. Samtidigt stiger tempen på babords motor som ligger konstant på 70 grader utom vid körning uppåt 20 knop då den stiger till 80 grader och det unika infaller att den ständigt varma styrbordsmotorn faktiskt blir kallare än babord.

Höjde tomgången lite på bägge motorerna och efter det så startade dom kalla som varma bara man vred på startnyckeln samt höll en stabil tomgång utom just när jag skulle lägga till i nya hemmahamnen efter 70 Nm! Då har tomgången på bägge motorerna sjunkit till samma varvtal som innan jag startade (400v/m) och den kallare babordsmotorn tjyvstoppade flera gånger. Antar att tändning behöver justeras efter så lång körning.

Gas/växelreglage är också väldigt olika mellan BB och SB motor. Dubbelt så lång justermån på BB än på BB och så pass att BB spak går i "botten" och begränsar varvtalet till 4600 medan SB når över 5000 v/m långt innan.
Antar att samtliga 12 vajrar är orsaken?

Annars fantastiska gångegenskaper, frisk bris, finlandsfärjor och annat svall, det var bara att stå på rätt igenom alltihop :-)

Mitt bästa båtköp någonsin..... bara jag får tanka....... !?

Mvh Peter

Hej Peter. ang vatten i oljan. Hade samma sak. topplocket var svaret på allt hos de man frågade.
monterade bort topplock, provtryckte topp o limpa. inga hål.
monterade tillbaka kylning topp o limpa med nya packningar osv. bytte oljan. lite vatten igen efter en kort resa. Fick då tips om vattenpumpens gummitätningar på axeln. det sitter 2 st , den yttre ska ha skåran utåt och den inre skåran inåt. Dessa var slitna och en satt lite snett. bytte dessa och passade på att plocka bort oljekylaren och provade den med vattenslang med lite tryck, den läckte också något lite. enkel att plocka isär och hittade en lite dålig oring i gaveln. dock inga hål i kylrören i den.
Många säger "kolla toppen" så fort man får vatten i oljan. men dessa enkla byten av vattenpumps o oljekylarpackningar är en enkel sak att utesluta. ska man ta loss toppen + limpa och lämna på provtryckning ska man ha uteslutit dessa två innan. toppen med provtryckning ,packningar och eget/andras arbete är så mycket dyrare än den lilla småsumma summa o-ringar för oljekylaren och packboxar till vattenpumpen kostar.

Jag ger Børje Edlund 100% ret i alt han her skriver. Alt for många båtagare som icke er specielt motorkyndige, tror ju automatisk att vatten i motoroljan kun kan komme från en defekt topp eller topplockspakning.
Att vatten i motoroljan i verkligheten kommer från en defekt o-ring eller oljekylarelement er mycket mere vanligt end at vatten i oljen kommer från en defekt topp eller en defekt topplockspakning. Det er faktisk myckett enkelt at kolla och reparere oljekylaren for en evt. læck, så en fel i den helt kan uteslutas, innan man plocker motoren især. Mvh. Finn 1786.

Hej!

Jag har nog glömt att uppdatera denna tråd men har nog beskrivit i en annan tråd vad som var orsaken. Vattnet i oljan (som jag själv inte sett) var kvar sen tidigare topplockshaveri där man endast sugit ut den vattenkontaminerade oljan och dessutom bara en gång. Efter byte via plugg så är oljan fortfarande som ny efter drygt 110 nm.

Värmeproblemet som inte är ett problem var att styrbords topplock är från en bil med tempgivaren på ovansidan vid cylinder 4 och babords tiopplock har givaren framme vid vattenpumpen. Vid test med mätinstrument så håller båda motorerna korrekt temp. Efter diverse justeringar av ventiler och tändning så går bägge motorerna perfekt (lite tomgångsproblem på styrbord, men ytters lite) Bägge varrvar gladeligen ut till max varvtal även med full tank och 6 personer i bagaget.

Jag är nu lite sugen på att försöka komma till Vaxholm, hade inte tänkt mig några större turer första sommaren innan jag lärt känna båten och framför allt motorer och drev, men dessa är i rätt gott skick så........

Hej, Kanske lite ot..oc du kommer att ha kvar dina B20 eller andra b20 kommer här några tipps (Jag har varit volvo mek i många år) och även skruvat marint.
skaffa Volvos E-toppar (fr B20 insprutningsmotorn) och anpassa dessa, därefter en tvåports weber (36/36)+dito insug.. det ger betydligt bättre vrid och ork i motorn dessutom betydande bränslebesparingar.motorerna blir lite "modärnare" i kraft och egenskaper.
lycka till / per

1000 tak Per, det er noteret..

Hvor kan man i så fald købe disse insug?

Kan det virkelig være at 2x36 weber giver mere kraft end de standard 2x44 solex??

Förtydligande.Weber 1 st 2 ports 36/36 på tex ett misab insug singelmontag.(det fins även andra tillverkare) ekonomin sitter i förgasaren om den är rätt bestyckad.
Det är i topplocket du finner hp och vrid.
Jag hade en 20 ft dc med renovera (Aq 130) b20 som toppade kanske 23 knop när jag köpte den, dessutom seg upp i plan.
Efter byta till E-toppen/ Weber lyfte den betydligt snabbare ur vattnet och toppade 26-27 knop och förbrukade ca 0,8 l / sjömilen mot tidigare 1,2...
kopiera och klistra in länken till misab.

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRljg8AvEcVkatnRLwMiBQgm_AQjPPnjHb5VwrY41BDCewEIWp-

Hej Per. En annan vevaksel er viktig och har stor betydning i samband med en ombygnad av denna type Volvo motor. Mvh. Finn 1786.

Hej Finn. Menar du inte kamaxel?

Mvh Tommy H

Kammaxel som Tommy menar och även förmodligen Finn,Den har naturligtvis stor betydelse.Tex har ju volvo haft på dom lite äldre (AQ 120 etc.) Volvos C kam som även anv i sportmotorn på tex volvo amazon. Till marin Aq 130 tog volvo fram en kam som heter P och den bör sitta i alla aq 130.(anv.bara i marinmotorer.)På -71tom-73 persombilar med insprutningsmotor anv.volvo en kam som heter D som är en väldigt bra all a round kam, -74 kom K kammen på inspr. motorerna vilken är lite mildare än D kammen som kunde va en liten aning orolig på tomgång.Sen fins H,R,S i nämda ordning+ div olika eftermarknads tillv.tex nisse hedlind (NH+ett nummer./NH/76 Tex.
Vad man letar efter på en marimotor är ju ett gott mellanregister så för vassa kammar är bara till fördärv.
Jag har provat med D (som är trevlig i bil med en bra topp) kammen i båt men ansåg att P fungerade bättre för mitt behov.
Kanske med en lätt båt och för racing ändamål skulle en vass kan kunna va skoj ( H el R) som prioriterar högre varvtal.
Har även provat med en relativt välportad rallytopp men den gav för låga gashastigheter på lägre varv och därmed lite för klent bottenvrid i start.
Det mesta är någon form av kompromiss så man får välja hur man vill att egenskaperna ska va. 170 hp ur en b20 är ju inte så svårt men nog inte så lyckad i båt sammanhang till vardags åkning iaf.
lycka till mvh / per

Til Per och Tommy. Sorry,sorry. En beklagelig skrivfel av mig, venner. Selvklart skulle der i mitt innlæg have stået "kamaxel" och inte "vevaxel". En vevaxel er ju något helt annat. Jag vet.
Jag har jobbet mycket med Volvo motorerne i rally biler i 70 och 80 talet. Mvh Finn 1786.

Hej
Låter som limporna...rostar sönder inuti då för man problem med överhättning vid belastning...samt efektförluster..nyligen bytt mina har 2st aq 151 med ombyggda till insprutning limpor häller så där 3 till 10 år beroende på kvalitet samt om man kör mycket i saltsjön..

Hej Göran. Jag har inga problem idag vilket Du hade sett om Du läst tråden i sin helhet.... :-)
Men tack ändå!

Mvh Peter